COME AFFRONTARE L’ACNE LIEVE

10 novembre 2011 LE CICATRICI POSTACNEICHE: DIAGNOSI E TERAPIA Prof. Mauro BARBARESCHI L’esito cicatriziale in corso d’acne rappresenta un fenomeno frequente.Si puo’ affermare che uno dei principali motivi per cui e’ necessario curare bene l’acne e’ proprio la prevenzione delle cicatrici. per saperne di più

E’ necessario identificare quanto prima i segni di una “diatesi cicatriziale” per evitare che il loro sviluppo possa aggravare le sofferenze psicologiche del paziente acneico. Inoltre e’ molto piu’ facile curare l’acne che non le sue cicatrici! Alla base della formazione delle cicatrici sta il danneggiamento del derma cutaneo causato dall’infiammazione che porta alla rottura della ghiandola sebacea. Cio’ rappresenta, unitamente a specifiche predisposizioni nel paziente, una delle tappe cruciali nella genesi delle cicatrici post-acneiche. Nella formazione delle cicatrici si riconosce: a) fase infiammatoria b) fase proliferativa c) fase del rimodellamento Gli esiti cicatriziali non sono sempre prevedibili. Alcuni studi evidenziano una correlazione statisticamente significativa tra severita’ dell’acne ed entita’ degli esiti cicatriziali . Tuttavia le cicatrici possono formarsi anche in casi in cui l’infiammazione e’ modesta e superficiale. Diagnosi Gli esiti cicatriziali si dividono in: a) atrofici, di gran lunga i piu’ comuni, espressione di una perdita di tessuto b) ipertrofici , espressione di una iper- attivita’ fibroblastica nella fase di riparazione tissutale Le cicatrici ipertrofiche in senso stretto, non si estendono oltre l’area del danno e tendono a regredire lentamente ma non completamente nel tempo. I cheloidi, di contro, oltrepassano i margini della lesione iniziale, sono costituiti da spesse bande di collagene fittamente stipate e non tendono a regredire nel tempo. Tra le classificazioni disponibili per le cicatrici post-acneiche quella proposta da Jacob et al. ha il pregio della semplicita’ e risulta utile nella pratica quotidiana . Vengono stabilite in questa classificazione tre sole varieta’: a) icepick scars (a chiodo) b) rolling scars (a scodellina) c c) boxcar scars ( a cratere) Le prime appaiono come esili e strette incisioni cutanee che si dispongono verticalmente talvolta fino al derma profondo o all’ipoderma. Nelle rolling scars si ha la retrazione ad opera di banderelle fibro-cicatriziali saldamente ancorate al sottocute che conferiscono alla superficie epidermica sovrastante un caratteristico aspetto depresso, a scodellina, con margini che si approfondano progressivamente e fondo ondulato. Le boxcar scars infine sono depressioni scodelliformi, ovalari o rotondeggianti, del diametro di circa 0,5-4 mm con margini netti che si approfondano verticalmente rispetto la superficie cutanea. Terapia La scelta della terapia deve tenere conto di vari fattori: aspetto clinico delle cicatrici, da quanto tempo sono presenti, aspettative e compliance del paziente. I risultati migliori si ottengono con trattamenti combinati ed attenzioni finalizzate alla migliore gestione delle cicatrici stesse ( ad esempio la costante fotoprotezione ). Per le cicatrici atrofiche si possono utilizzare peeling chimici, dermoabrasione e laser ablazione, trattamenti chirurgici e infiltrazione con riempitivi (filler). Per le cicatrici ipertrofiche si possono usare terapia infiltrativa con steroidi, crioterapia, radiazioni ionizzanti, chirurgia e presso terapia, dermoabrasione e laser ablazione. chiudi

3 novembre 2011 LA SEBOREGOLAZIONE Prof. Giuseppe MICALI La ghiandola sebacea, responsabile della secrezione di sebo, è sotto il controllo di ormoni androgeni, prodotti dalle gonadi e dalle ghiandole surrenali. Il sebo prodotto raggiunge la cute attraverso il canale del pelo. per saperne di più

L’aspetto lucido e oleoso/untuoso con sbocchi follicolari evidenti e aumentato spessore, caratteristica della cute seborroica e acneica, può procurare notevole disagio e malessere ai pazienti e la sua correzione/modulazione richiede terapie alquanto lunghe e comunque costanti. La cosmesi in queste condizioni fisico-chimiche risulta particolarmente difficile, poiché la cute seborroica è spesso irritabile e scarsamente idratata, sensibile al facile arrossamento ed al prurito. Vanno evitati, pertanto, i trattamenti aggressivi che potrebbero scompensare maggiormente una cute già di per sé non equilibrata e che, paradossalmente, potrebbero indurre un aumento della secrezione sebacea aggravando, in tal modo, la condizione di base. L’aumentata produzione di sebo impone un trattamento cosmetologico e farmacologico, singolo o combinato, da scegliere in funzione dell’entità del quadro clinico. Un ruolo chiave nell’approccio cosmetolologico della cute seborroica è svolto dai cosiddetti “seboregolatori”, termine che indicherebbe un controllo o una riduzione dell’ipersecrezione sebacea. L’opportunità di etichettare questa classe di cosmetici come “seboregolatori” è comunque discutibile, in quanto essi non esplicano azioni a livello della ghiandola sebacea, il cui controllo è invece farmacologico (isotretinoina per via sistemica, antiandrogeni per os, ecc.), bensì attenuano l’eccesso di sebo in superficie. Appartengono a questa classe diversi composti tra cui l’acido lattico, il carbossimetilcisteinato di lisina, i derivati degli acidi carbossilici, i derivati dello zolfo, la fitosfingosina, la nicotinamide, la piridossina cloridrato, la piroctone olamina, la serenoa repens, i liposomi e lo zinco, sotto forma di emulsioni O/A (olio disperso in acqua), gel e/o lozioni. Per molti di essi il meccanismo d’azione sulla ghiandola sebacea è a tutt’oggi controverso. Si ritiene che la loro azione sia da ricondurre ad una sebo-ossidazione di superficie, ovvero alla presenza di agenti cosiddetti “matifiant”, in grado di assorbire e ritenere il sebo, consentendo così un effetto opaco e pertanto andrebbero considerati come “opacizzanti” o “adsorbenti”, categoria quest’ultima che già include polveri di vario tipo, quali biossido di titanio, amidi, caolino, talco, silicato di alluminio, silicato di magnesio, ossido di zinco, ossido di magnesio e bentonite. I cosmetici sebo-regolatori andrebbero utilizzati due volte al giorno, come monoterapia, nei casi di sola seborrea (in assenza di manifestazioni acneiche) o come mantenimento dopo la risoluzione di lesioni acneiformi associate a seborrea. I quadri di acne attiva associata a seborrea, invece, accanto al trattamento farmacologico, possono essere coadiuvati dall’uso quotidiano di tali cosmetici preferibilmente al mattino. chiudi

27 ottobre 2011 I RETINOIDI TOPICI Prof. Stefano VERALDI I retinoidi sono derivati naturali e sintetici del retinolo o vitamina A. Quest’ultima deriva dai caroteni, come il beta-carotene, ed è presente negli alimenti di origine animale (latte, burro, formaggi, carne, salumi, uova e olio di fegato di pesce) e nei vegetali (carote, insalata, spinaci). per saperne di più

I retinoidi topici sono utilizzati nel trattamento dell’acne da oltre trent’anni. Nel 2003 sono state pubblicate le prime linee-guida terapeutiche internazionali, in base alle quali i retinoidi topici erano, e sono tuttora, considerati di prima scelta nell’acne lieve in cui predominano i punti neri (acne comedonica), nell’acne lieve papulosa e pustolosa (associati a un antimicrobico topico), nell’acne di gravità intermedia papulosa e pustolosa (associati a un antibiotico orale ed, eventualmente, a un antimicrobico topico) e nell’acne intermedia nodulare (associati a un antibiotico orale e a un antimicrobico topico). Inoltre, i retinoidi topici sono di seconda scelta nell’acne grave odulare/conglobata, associati a un antibiotico orale e a un antimicrobico topico. I retinoidi topici possono quindi essere considerati il pilastro della terapia dell’acne. Il meccanismo d’azione dei retinoidi topici consiste: 1) nell’inibire la proliferazione delle cellule superficiali dell’epidermide e del follicolo pilifero 2) nel ridurre la coesione di queste stesse cellule tra loro 3) nell’inibire la sintesi di proteine che hanno un effetto pro-infiammatorio Come tutti i farmaci, anche i retinoidi topici possono causare effetti collaterali. L’effetto collaterale più frequente è costituito dalla cosiddetta dermatite da retinoidi. Questa dermatite è caratterizzata da arrossamento, secchezza della pelle e bruciore. La comparsa della dermatite è precoce, fin dalle primissime applicazioni del retinoide. La gravità varia in base al tipo di retinoide, per cui, per esempio, la vitamina A è poco o per nulla irritante. Inoltre, la gravità della dermatite dipende dalla concentrazione del retinoide ed è legata al tipo di veicolo, per cui sono più irritanti i retinoidi sotto forma, per esempio, di gel alcolici. La gravità è generalmente lieve-moderata e la durata variabile, da pochi giorni a circa tre settimane. La prevenzione della dermatite consiste nell’iniziare il trattamento con le concentrazioni di retinoide più basse, con una applicazione a giorni alterni o, al massimo, una applicazione al giorno, e nell’associare sempre, fin dall’inizio del trattamento con il retinoide, un idratante. Una volta comparsa, la dermatite regredisce con la semplice applicazione di idratanti. Solo raramente sono necessari i cortisonici topici. chiudi

21 ottobre 2011 IL PEELING CHIMICO Dott.ssa Gabriella FABRONCINI Il peeling chimico è una forma accelerata di esfoliazione che avviene attraverso l'uso di una sostanza chimica. Tra le indicazioni principali di questa tecnica vi è l’ACNE, nella sua forma attiva o in quella cicatriziale. per saperne di più

Classificazione dei peeling : 1) molto superficiali 2) superficiali 3) medi 4) profondi Maggiore è la profondità di azione della sostanza impiegata più evidente sarà il risultato che ci si potrà aspettare ma maggiore sarà anche il rischio di complicanze post-peeling! 1. PEELING MOLTO SUPERFICIALI Rimuovono lo strato corneo dell'epidermide e comprendono: » acido glicolico 30-50% » acido salicilico 15% 2. PEELING SUPERFICIALI Creano una necrosi di tutta l'epidermide dallo strato corneo a quello basale e comprendono: » acido glicolico 50-70% » combinazioni di più alfa-idrossiacidi (piruvico, lattico, malico) » acido salicilico 33% » acido retinoico 5% Sono indicati in: acne comedonica e papulopustolosa, esiti cicatriziali superficiali post-acneici, Iperpigmentazioni, fotoinvecchiamento. 3. PEELING MEDI Inducono necrosi dell'epidermide e derma papillare e comprendono: » TCA 30-35% » TCA Mask » acido glicolico 70% + TCA 25-30% Essi sono indicati, principalmente, negli esiti cicatriziali da acne e da varicella, nel melasma epidermico-dermico, nel fotoinvecchiamento. 4. PEELING PROFONDI Inducono necrosi cutanea dall'epidermide sino a raggiungere il derma reticolare . Comprendono il Fenolo e i suoi derivati (molding mask).Essi vanno assolutamente praticati in regime di ricovero e vengono limitati ad alcuni casi particolari. Sempre più spesso oggi si tende a combinare le sostanze tra loro abbassandone la concentrazione o a trovare nuove formule di rilascio dei componenti al fine di ridurre i rischi e gli effetti collaterali (quali infezioni, discromie, eritema ecc). CONTROINDICAZIONI AI PEELING 1. gravidanza 2. aspettative eccessive da parte del paziente 3. fototipi alti (lV-V-Vl) 4. diatesi fibroblastica (cicatrizzazione cheloidea) 5. Herpex simplex in fase attiva 6. dermatite atopica 7. rifiuto del paziente verso la fotoprotezione 8. melasma profondo 9. orticaria cronica TRATTAMENTO POST-PEELING Di grande importanza affinchè la luminosità acquisita perduri nel tempo e soprattutto non si abbiano effetti collaterali spiacevoli » è importante che il viso venga lavato con un detergente molto delicato ed asciugato tamponando e non strofinando per evitare irritazioni » è bene assicurarsi che la pelle sia sempre ben nutrita ed idratata, magari con un emolliente da applicare sempre con molta delicatezza » infine, va assolutamente evitata l’esposizione senza protezione al sole per e va bandito l’utilizzo di lettini solari, soprattutto per chi ha una pelle scura per il rischio di esiti discromici. chiudi

6 ottobre 2011 ACNE: IDRATAZIONE Dott.ssa Nevena SKROZA L'acqua rappresenta il 40-65% del peso corporeo ed è il costituente principale della cellula. Nell'acqua avvengono tutti i processi metabolici cellulari e i processi di omeostasi dell'organismo. per saperne di più

L’acqua contenuta nella cute è ripartita nel seguente modo: 70% nel derma, che rappresenta quindi la principale riserva idrica cutanea, e 30% nell'epidermide. La capacità di trattenere l'acqua da parte della cute dipende prevalentemente dalla presenza di ceramidi; queste molecole lipidiche si dispongono tra le cellule in via di differenziazione come il cemento tra i mattoni di una costruzione e formano lo strato barriera della pelle (FBC). Ogni perturbazione di questo strato protettivo, dovuta a cause esterne o interne, si manifesta con desquamazione, irritazione o secchezza. In condizioni normali il film idrolipidico, dopo la rimozione, si ricostituisce in tempi brevi (3-6 ore). L’acne è una patologia dell’unità pilo-sebacea caratterizzata da iperattività delle ghiandole sebacee e aumentata produzione di sebo. I pazienti acneici tuttavia, contrariamente da quanto ci potremmo aspettare, lamentano spesso, oltre alla cute grassa, problemi di secchezza cutanea. L'alterazione della barriera cutanea (FBC) nei soggetti affetti da acne, infatti, è responsabile dell'alternanza di aree di cute seborroica (in genere zona T del volto) e di aree di cute non ben idratata e secca. Inoltre la secchezza cutanea nei pazienti acneici è spesso da ricondurre a trattamenti topici e/o sistemici aggressivi (retinoidi, benzoil perossido), ad una detersione con detergenti non idonei e a pulizie del viso troppo frequenti, tutti fattori responsabili di una condizione di irritazione cronica, che seppur di modesta entità modifica la barriera cutanea. Per ripristinare o mantenere la giusta idratazione occorre utilizzare sostanze capaci di diminuire l'evaporazione dell'acqua attraverso la cute oppure sostanze capaci di assorbire o di trattenere acqua dall'ambiente esterno. La formulazione cosmetica più idonea a questo scopo è l’emulsione, la miscela tra una componente oleosa e una acquosa in diversa proporzione, combinate con le sostanze emulsionanti. L'emulsione O/A (umettanti) è più ricca di acqua che di olio, si spalma facilmente e l'assorbimento è pressoché immediato, la condizione di freschezza e la buona idratazione che garantisce fanno si che sia cosmeticamente bene accettata. Tuttavia la veloce evaporazione dell'acqua ed il minimo effetto barriera del poco olio in essa contenuto rendono ragione del rapido estinguersi dell'effetto emolliente, in genere nel giro di 2-3 ore o anche meno. L'emulsione A/O (emollienti) è più ricca di olio che di acqua, dà una maggiore idratazione nel tempo, sino a 6-8 ore a causa del maggiore effetto occlusivo della sua fase continua. Per contro dona uno scarso senso di freschezza ed è più difficilmente spalmabile; in altre parole è più "pesante" e "untuosa" e cosmeticamente meno accettata. In linea di massima l'emulsione A/O è più stabile, protegge meglio gli eventuali principi attivi in essa contenuti e richiede meno conservanti o stabilizzanti dell'emulsione O/A. E' da prediligere nella fase critica della terapia con i retinoidi sistemici. È importante quindi, nel paziente acneico impostare sin dal inizio, oltre alla terapia medica, un coretto approccio cosmetico volto a diminuire l’irritazione locale, mantenendo l’idratazione e l’omeostasi cutanea, allo scopo di preservare intatta la FBC, con la conseguente ottimizzazione del passaggio delle sostanze attive, e la manutenzione della proliferazione della flora microbica saprofitica. chiudi

29 settembre 2011 DETERSIONE ED ACNE Dr. Vincenzo BETTOLI La detersione della cute è un atto che frequentemente viene eseguito in modo automatico senza porre particolare attenzione alle modalità di esecuzione. per saperne di più

Questo accade anche con patologie dermatologiche in atto quali l’acne, condizione nella quale i pazienti spesso applicano sulla cute prodotti farmacologici topici potenzialmente irritanti come retinoidi e benzoile perossido. Una detersione corretta riveste nella terapia dell’acne un ruolo rilevante, infatti non è una semplice procedura cosmetologica bensì una necessaria integrazione al processo terapeutico. La detersione della cute, in senso generale e indipendentemente dalla presenza di una patologia cutanea, si prefigge vari scopi: 1) rimozione dell’eccesso delle secrezioni cutanee quali sebo e sudore eccrino ed apocrino, 2) allontanamento delle cellule superficiali desquamate, 3) riduzione della quantità di batteri presenti sulla cute, 4) rimozione dei contaminanti ambientali come i residui dello smog, 5) asportazione dei residui di cosmetici e di eventuali trattamenti topici. Esistono varie tipologie di detersione distinguibili in: 1) detersione classica (per contrasto) attuata con i saponi “veri”, come il Sapone di Marsiglia, che contengono tensioattivi naturali o con i “saponi non saponi”, che contengono tensioattivi di sintesi definiti “syndets” 2) detersione per assorbimento, eseguita con maschere (creme o gel), adatti alla rimozione di sostanze untuose 3) detersione meccanica, che si esegue con maschere a strappo o con agenti abrasivi (scrub). La tipologia di detersione che meglio si adatta al paziente acneico è quella classica, in forma liquida, di gel o crema. Per motivi di praticità, ma anche per igiene, sono sconsigliati saponi in forma solida. Nella scelta del detergente per paziente acneici è ragionevole tenere distinti i casi non in trattamento da quelli in trattamento. Nel primo caso, la cute è tendenzialmente untuosa e sarà quindi necessario che il detergente sia sufficientemente energico da rimuovere il sebo presente in superficie, sebo che procura alla cute un aspetto lucido, untuoso e un senso di sporco sgradevole alla vista. Nel secondo caso, visto che i trattamenti antiacne sono frequentemente causa di secchezza cutanea il detergente dovrà essere delicato, in modo da evitare ulteriore secchezza. Per la scelta del tipo di detergente adeguato, in un singolo paziente, è necessario valutare nell’insieme alcuni aspetti, quali le caratteristiche della cute (secca, grassa, mista), le condizioni ambientali (il freddo ventoso induce secchezza mentre con il caldo umido la pelle è più untuosa o comunque idratata e si irrita meno facilmente) e il potenziale irritante dei topici utilizzati. Da questa valutazione complessiva deriva la scelta del detergente che deve pulire senza alterare le condizioni cutanee e nel rispetto della integrità strutturale e funzionale della barriera epidermica. Anche i latti detergenti possono essere validi purchè loro residui non rimangano posizionati nella profondità dei follicoli piliferi favorendone l’occlusione. I detergenti che contengono particelle solide con effetto abrasivo, i cosidetti scrub, possono essere indicati per uso saltuario in caso di cute acneica, spessa e seborroica, non in trattamento oppure in trattamento con topici non aggressivi. Uno studio clinico ha dimostrato che la frequenza ottimale di lavaggi in pazienti acneici è due volte al giorno e che la frequenza dei lavaggi, da 1 a 4, non influenza il quadro clinico. Talvolta l’irritazione cutanea conseguente ad un lavaggio energico è scambiata per un peggioramento dell’acne. Il momento migliore in cui applicare il prodotto farmacologico topico è dopo circa dieci minuti dalla detersione e dall’asciugatura eseguita per tamponamento e non per sfregamento. Questo dà tempo alla cute di ripristinare, almeno parzialmente, il film idro-lipidico che la ricopre. chiudi

15 settembre 2011 ACNE E SOLE Prof. Giuseppe MONFRECOLA I raggi solari sono costituiti da radiazioni che comprendono gli ultravioletti (UV), la luce visibile (VIS) e gli infrarossi. per saperne di più

E' opinione diffusa che il sole determini un miglioramento dell'acne e che, nel corso della stagione estiva, sia opportuno interrompere ogni trattamento antiacne. In realtà, i dati epidemiologici evidenziano che, a fronte di una fase iniziale in cui papule e pustole acneiche tendono ad essere meno evidenti, l'esposizione ai raggi solari può indurre un marcato peggioramento dei segni acneici. L'apparente miglioramento da fotoesposizione è da attribuire a diversi fattori: 1) il camouflage dovuto all'abbronzatura, 2) l'effetto antiinfiammatorio esercitato dalla componente VIS, 3) la diminuita seborrea da clima marino e da effetto vacanza, 4) il minore impiego da parte delle ragazze di cosmetici coprenti o non adatti ad una cute acneica. In realtà gli UV solari provocano l'accentuazione della comedogenesi (produzione di “tappi” di sebo e cellule corneocitarie) all'interno dei follicoli pilo-sebacei soprattutto per la cosiddetta perossidazione dei lipidi. In ultima analisi gli UV inducono un peggioramento delle lesioni acneiche che esordisce lentamente e in maniera quasi inapparente in estate e si manifesta pienamente durante le prime fasi dell'autunno. E' evidente che anche l'impiego di lettini o docce solari UV per curare l'acne non dovrebbe essere incoraggiato. Le domande ricorrenti da parte di genitori di ragazzi acneici o da parte degli stessi ragazzi sono: 1) cosa fare dal punto di vista terapeutico durante l'estate dato che creme o gel per acne fanno ridurre la normale risposta cutanea al sole e che alcuni farmaci assunti per via orale sensibilizzano la pelle ai raggi UV? 2) applicare o no prodotti solari ed eventualmente quali? Il consiglio è quello di non interrompere le cure, pena un aggravamento dell'acne durante o subito dopo le vacanze, ma modificarle in base ad una serie di fattori che dovranno essere opportunamente valutati dal dermatologo. Tali fattori includono: stadio della malattia (remissione, prevalenza di comedoni o di papulo-pustole) e sua prevalente localizzazione (viso, tronco, entrambi) età e sesso (che incidono sull'aderenza del paziente alla terapia), tipologia di vacanza (mare, monti, durata, etc.). In base a queste considerazioni lo specialista potrà mantenere alcuni farmaci oppure modificarne la successione o cambiarli con altri più adatti. Per ciò che riguarda la fotoprotezione, bisogna rimarcare che in caso di acne è sempre opportuno attuarla tenendo presente che il prodotto solare deve avere caratteristiche particolari che lo rendano adatto ad una cute seborroica/acneica. Ciò significa che la preparazione non deve avere effetto “occlusivo” ma deve essere facilmente spalmabile e non grassa (emulsione fluida o gel), con un fattore di protezione medio (fra 15 e 25) per permettere comunque un certo grado di abbronzatura e, possibilmente contenere oltre ai filtri solari anche sostanze capaci di contrastare l'acne e coadiuvare il trattamento. chiudi